Domenica 26 febbraio, al Festival Coex 2023, presenterò il mio progetto personale su Oesterheld e l’Eternauta dal titolo “I mille mondi di Hector German Oesterheld (HGO) . Un viaggio tra nuvole e utopie.”

Il mio intervento in 4 video episodi

Hector German Oesterheld (HGO) è stato uno dei più importanti sceneggiatori di fumetti argentini, conosciuto soprattutto per l’Eternauta, un fumetto che Netflix sta adattando in una serie televisiva in uscita quest’anno. (Qui trovate i miei articoli di approfondimento nei quali ho ricostruito la storia editoriale ma anche umana dell’Universo Eternauta).

Ha lavorato con artisti famosi come Hugo Pratt, Francisco Solano Lopez, Alberto e Henrique Breccia, creando mondi distopici e fantastici.

Durante il regime di Videla, lui e la sua famiglia sono stati tra i “desaparecidos”, solo la moglie Elsa è sopravvissuta. Con la sua “sparizione” si perdono anche altri infiniti mondi che lo scrittore avrebbe potuto immaginare.

Vi aspetto domenica 26 febbraio, ore 12.00 nella Sala conferenze della Cartiera Latina (Roma), entrata gratuita.

Per chi volesse approfondire, di seguito trovate i video documentario di HGO. Buona visione!

L'articolo I mille mondi di Hector German Oesterheld (HGO) al Coex Festival proviene da Damiano Gallinaro.

“So save your predictions
And burn your assumptions
Love is friction
Ripe for comfort
Endless equations
And tugging persuasions
Doors open up
To interpretation
Expecting perfection
Leaves a lot to ignore
When the past is the present
And the future’s no more… Stand back when the spirit comes
Stand back“

Fin dai primi giorni in cui questa ennesima, assurda e inutile guerra è iniziata, si è iniziato a cercare segni e premonizioni, quasi a tentare di esorcizzare o dare un senso a quanto sta accadendo.

Molti si sono messi alla ricerca di profezie, e sono inciampati casualmente sulle profezie di Baba Vanga, spesso deridendo le “intuizioni” della chiaroveggente oppure considerandole all’opposto come “vangelo”.

Mi domando però, quanti di quelli che hanno scritto di Baba Vanga siano mai stati a Rupite il luogo dove la “Santa” ha vissuto. Quanti abbiano letto da fonti “ufficiali” della Casa madre di Rupite le profezie di Baba Vanga raccolte nei dialoghi con le persone, molte autorevoli e famose, che la sono andata a trovare dal 1942 al 1996.

Non so dirlo, posso dire però che ho avuto la fortuna di visitare Rupite, la Chiesa di Santa Pekhta e percepire le peculiari energie che sprigionano dal luogo in cui ha vissuto la veggente. Rupite è una sorta di wormhole, un nesso tra realtà in cui si percepisce un’energia altra. Suggestione? Può darsi, ma vi invito a visitare il Santuario della veggente ora che finalmente sembra si possa ricominciare a viaggiare in maggior sicurezza. 

Sulla scorta delle suggestioni che venivano dai quotidiani mi è venuta voglia di rileggere le rivelazioni di Baba Vanga per cercare traccia della profezia citata da vari giornalisti che più o meno dovrebbe essere la seguente: “gloria di Vladimir, la gloria di tutta la Russia, nessuno potrà fermare la Russia.”

E a questo punto mi starete domandando, esiste davvero questa profezia? Come direbbe Alberto Angela, se avrete la pazienza di seguirmi lo scoprirete. 

Ma prima di tutto visto che se ne parla tanto, chi era Baba Vanga?

Vangelija Pandeva Dimitrovanasce a Strumica paese oggi facente parte del territorio della Repubblica di Macedonia del Nord, ma che è stato successivamente parte della Serbia e per ultimo della Bulgaria. Vi nasce il 31.01.1911, pochi anni prima dell’inizio della Grande Guerra e muore a Sofia l’11 agosto del 1996. Vive per gran parte della sua vita proprio a Rupite, un piccolo villaggio vicino Melnik, località nota per la produzione di un ottimo vino autoctono, nella regione di Blagoevgrad, e qui ha tempo per vivere i drammi delle due guerre e dell’alcolismo del marito che segnerà parte della loro vita in comune.

La piccola Baba nasce prematura e soffre di una serie di complicazioni mediche. I genitori preoccupati per la sua sopravvivenza non hanno pensato ancora ad un nome quando quando piange per la prima volta, e allora, racconta la leggenda, l’ostetrica uscì in strada e chiese ad un passante di dirle un nome; questi propose Andromaha, ma il nome fu rifiutato perché “troppo greco”, dato che la società bulgara stava attraversando un periodo di sentimenti anti-ellenici, sentimenti ancora presenti oggi sia nella cultura bulgara che in quelle macedone. La proposta di un secondo passante fu Vangeliia: quest’ultimo era più popolare tra i bulgari della regione e fu, quindi, accettato.

ll padre di Vangelia fu arruolato nell’ esercito bulgaro durante la prima guerra mondiale, mentre sua madre morì poco dopo; questi due avvenimenti lasciarono Vanga in balia delle cure e della carità dei vicini e degli amici di famiglia per gran parte della sua infanzia. Dopo la guerra, la città di Strumica passò dal controllo bulgaro a quello serbo e le autorità serbe arrestarono il padre per le sue attività a sostegno dei bulgari confiscando tutte le proprietà della famiglia, che visse in povertà per molti anni. Vanga era considerata molto intelligente per la sua età e le sue tendenze verso il mondo del paranormale iniziarono a manifestarsi quando escogitò un gioco chiamato “la guarigione“, in cui lei impersonava una curatrice e prescriveva delle erbe ai suoi amici, che fingevano di essere malati. Il padre, vedovo, si risposò e diede alla figlia una matrigna.

Il punto di svolta della vita della ragazza, e di cui però non si trovano resoconti univoci, fu un tornado che travolse Vanga e la scagliò in un campo vicino. Fu ritrovata dopo una lunga ricerca terrorizzata, e con gli occhi coperti di sabbia e polvere incapace di aprirli per il dolore. Il denaro disponibile alla famiglia permise solo un’operazione parziale per curarla dalle ferite ricevute e ciò risultò in una graduale perdita della vista.

Nel 1925, poi, Vanga venne mandata presso una scuola per ipovedenti nella città di Zemun, dove imparò a leggere in braille, suonare il pianoforte ed effettuare piccoli lavori domestici come il cucito, la cucina e la pulizia. Dopo la morte della matrigna, fu costretta a tornare a casa per prendersi cura dei suoi fratelli più piccoli. 

Durante la seconda guerra mondiale, il mito di Vanga comincia ad attrarre a sé seguaci, convinti delle sue abilità di cura e chiaroveggenza. Un gran numero di persone inizia a visitarla sperando in un aiuto per rintracciare i propri parenti dispersi o trovare il luogo dove essi avevano trovato la morte. L’8 aprile del 1942, addirittura lo zar bulgaro Boris III le fece visita, per avere lumi sul futuro della nazione.

Non è facile comprendere su cosa si basassero le capacità divinatorie della chiaroveggente. Vanga affermava che le sue straordinarie capacità avevano qualcosa a che fare con la presenza di creature invisibili, ma non riusciva a spiegare chiaramente la loro origine. Le creature le davano informazioni che non potevano trasmettere direttamente su persone o eventi, ma senza dare l’esatta d’indicazione di quando queste cose sarebbero avvenute, visto che per loro gli stessi concetti di tempo e spazio non avevano molto senso. Secondo Vanga, la vita di tutti coloro che le stavano di fronte era come un film, proiettato dalla nascita sino alla morte, e quindi poteva prevedere il loro futuro, ma non era in grado di cambiarlo.

Una caratteristica anomala nella sua figura fu la tolleranza che i vertici sovietici riservarono alla sua attività di chiaroveggenza. Il governo comunista, infatti, perseguitava coloro che si dichiaravano indovini o quanto meno cercavano di evitare che la loro fama si espandesse, vedendo nella chiaroveggenza una superstizione del passato da estirpare. Tuttavia, Vanga non solo fu tollerata, ma anche consultata da alcuni esponenti governativi sia sovietici sia bulgari, cosa che la rese l’unica indovina sostenuta dallo Stato nei tempi moderni. Questa circostanza ha fatto crescere il dubbio, tra gli oppositori, che alcune delle sue previsioni fossero elaborate usando i dati dei servizi segreti.

E’ innegabile dall’analisi delle profezie che il legame di Baba Vanga con la Russia fosse fortissimo, la veggente sottolinea più volte che la Bulgaria sarà grande e salva solo se non reciderà il suo rapporto con la Russia, l’unico paese che può rendere grande la patria dei Traci. Altrettanto stretto era il legame di molti cittadini russi con la chiaroveggente, tanto è vero che spesso politici e uomini influenti nel tempo si sono recati da lei, soprattutto durante il periodo sovietico, sperando in buone profezie. Sembrerebbe che l’abbia visitata addirittura Leonid Breznev, però non ne abbiamo prova certa.

Ma ritornando alla domanda principale.

Cosa ha veramente previsto Baba Vanga?

Vi propongo alcune profezie sulla Russia come pronunciate dalla veggente al visitatore di turno, dove possibile dando anche qualche dato su chi era la persona venuta a chiedere lumi alla Santa e chissà che non spunti fuori la profezia citata.

Nel 1993 in una conversazione con Mariana Konova (da quel che ho potuto ricostruire una imprenditrice di Sofia), Baba Vanga afferma: “Non dovremo rompere la nostra amicizia con la Russia. Il Grande Padre Ivan ci salverà non il fratello John”. Non sono riuscito a capire chi siano Ivan e John ma è chiaro che si riferisca a personaggi legati al mondo russo e americano, anche se probabilmente non per forza di cose contemporanei alla profezia.

In una conversazione con Yanka Takeva (presidentessa del sindacato dei maestri, amica di Baba Vanga) all’inizio degli anni novanta dice: “L’Europa non migliorerà la situazione bulgara. La vita nel nostro paese migliorerà solo quando ci alleeremo con la Russia. Lo statista che incoraggerà la nostra relazione con la Russia troverà il giusto cammino per la Bulgaria.”

E ancora predice a Venelin Kotsev (segretario del partito comunista bulgaro, membro del Politburo) “La Bulgaria troverà la giusta strada. Restaurerà la relazione amichevole con Russia e Turchia e farà la differenza”.

Ma veniamo a quella che secondo i giornalisti italiani potrebbe essere la citata profezia del 1979 così come viene riportata dal libro “Vanga. Wisdom and Phrophesies” di Zheny Kostadinova del 2013: “Ora la Russia è chiamata Unione. Tuttavia la vecchia Russia sarà restaurata e sarà chiamata come durante il regno di San Sergij. La sua superiorità spirituale sarà riconosciuta da tutti compresa l’America. Questo avverrà dopo sessanta anni (dal 1979 in cui la profezia viene rivelata a Valentin Sidorov un reporter). Tre paesi diverranno più vicini che mai Cina, India e Russia. La Bulgaria sarà con loro solo se rimarrà con la Russia”.

Se questa è la profezia del 1979 spesso citata (nel libro è l’unica profezia che parla della Russia riferita a quel preciso anno) non vi è alcun riferimento a un “Vladimir”, a meno di non vederci un’assimilazione con la figura di San Sergij.

Sergij Radonežskijanche chiamato Sergej Radonežskij e Sergio di Radonež (1322-25 settembre 1392), fu la più autorevole guida spirituale e riformatore monastico della Russia medievale.

Come narrato dalla sua Vita, scritta nel medioevo, nacque da una famiglia boiara appartenente all’alta aristocrazia feudale, nei pressi di Rostov, ma fu costretto in giovane età a trasferirsi a Radonež a causa dell’improvvisa situazione economica disagiata dei suoi genitori, Cirillo e Maria, costretti a tale passo dopo aver perso tutti i loro beni per la conquista della città da parte di Ivan I di Russia (l’Ivan della prima profezia?) e della successiva deportazione degli abitanti. 

Alla morte dei genitori, Sergio, spinto da visioni mistiche che lo spronavano a dedicarsi totalmente alla fede, convinse il fratello Stefano ad abbandonare il monastero dove risiedeva e a seguirlo nella vita claustrale fondando il primo nucleo del monastero che diventerà famoso con il nome di Troice-Sergieva Lavra.

Dopo poco tempo Stefano scelse nuovamente di vivere in un monastero di Mosca, mentre Sergej, trascorse più di un anno solo nel bosco come eremita. Presto tuttavia altri monaci decisero di unirsi a lui e nel 1354 convinsero Sergej a diventare l’egumeno dell’eremo, ruolo che corrisponde a quello di padre superiore. La regola della comunità ripercorreva quella del Pečerska Lavra di Kiev, il cui fondatore, Teodosio di Pečerska. Poiché sempre più monaci continuavano ad aggiungersi al nucleo originario, attirati dalla figura di Sergio, presto si formò un posad (insediamento), che successivamente crebbe fino a diventare il paese di Sergiev Posad.

Pur vivendo una vita ascetica, però, Sergio prese parte per ben due volte alla vita politica del proprio Paese. La prima quando fu inviato dallo stesso Alessio a sedare una rivolta nelle città di Tver’ e di Nižnij Novgorod, e una seconda volta nel 1380, in occasione della rivolta contro i tatari dell’Orda d’Oro, che porterà alla vittoriosa battaglia di Kulikovo. Alcuni storici interpretano queste azioni attribuendo al santo l’interesse politico della pacificazione e dell’unione delle terre russe sotto la guida di Mosca, forse alcuni sono stati portati a sostituire a Sergej in nome Vladimir.

Più che questa profezia un’altra mi sembra maggiormente legata ai tempi che stiamo vivendo: “Il socialismo ritornerà in un’altra forma. Ci sarà di nuovo l’Unione Sovietica ma sarà completamente nuova. Ci saranno cooperative agricole e la Bulgaria supererà le difficoltà. Potrà guardare al futuro solo insieme alla Russia, che è la nostra madre. E’stata e sarà un grande potere. “ (incontro con il Professor Dimitar Filipov nel 1991).

In un’altra conversazione con Yanka Takeva, senza data certa, afferma inoltre: “Verrà il giorno in cui le madri russe daranno alla luce un popolo di pura spiritualità e le madri americane un popolo tecnologico. Così entrambe le nazioni faranno del mondo un posto migliore”, profezia che si lega un auspicio di pace: “Ci sarà un tempo in cui i confini sulla terra spariranno e i popoli vivranno in pace e nella comprensione reciproca” (conversazione con Nikola Delev figlioccio della veggente primi anni ottanta).

Come potete vedere si tratta di profezie molto vaghe in cui chiunque può vederci presagi e segni di quel che in un dato momento storico sta vivendo il proprio popolo o la propria comunità.

Come accaduto, però, per i profeti Milos e Mitar Tarabic di cui potete leggere di più nel post a loro dedicato sul mio vecchio blog, in alcuni casi Baba Vanga è stata molto più precisa, divinando fatti verificabili storicamente.

In una conversazione con lo scrittore Rangel Ignatov del 1968, infatti, profetizzò: “La Cecoslovacchia si dividerà in due parti. Tutto avverrà pacificamente e senza spargimento di sangue”.

Ancora, nel 1992, in un colloquio con Boyka Tsvetkova vaticinò: “Vedo un muro verde a Cipro, rimarrà su per qualche tempo e poi verrà buttato giù”.

Ma è riguardo alla Siria e al dramma che si è vissuto e che ancora si sta vivendo nel paese che le profezie molteplici di Baba Vanga risultano davvero sorpendenti.

Nel 1981 profetizza: “La Siria inizierà una grande guerra nel 1984 e il Libano avrà problemi provenienti da tutte le direzioni” (conversazione con Kasimira Stoyanova). 

Ancor prima, nel 1975, in una conversazione con il prof. Nikola Shipkovensky: “Oh caro, cosa vedo che avverrà in Siria! E’ scritto nella Bibbia. Povera gente, ci sarà un tempo in cui non rimarrà una pietra sopra l’altra, ma per ora è ancora presto perché accada questo”.

Per ultimo queste parole comunicate a Krasimira Stoyanova nel 1981: “L’Umanità affronterà molti cataclismi e eventi turbolenti. Ci saranno tempi difficili e la gente sarà divisa in gruppi a seconda della propria fede. Gli antichi maestri torneranno sulla terra. Ma non avverrà subito, la Siria non è ancora collassata.”

Molte altre cose ha profetizzato Baba Vanga, tra cui il ritorno di Simeone I in Bulgaria non come re ma come semplice politico, oppure la diffusione dell’AIDS, e chissà anche la pandemia da Covid – 19. Ma dai dati che posso recuperare non sembrerebbe aver profetizzato nulla su un tal Vladimir, facciamocene una ragione.

Non c’è nulla di soprannaturale o alto dietro Vladimir Putin, solo la fredda e disumana follia che da sempre guida chi non riesca a percepire il limite delle proprie azioni e considera la terra un luogo su cui imprimere con il sangue il proprio nome.

Ma la terra non è di nessuno e non sta a noi darle un nome.

Così disse Baba Vanga: “Ogni cosa è connessa in Natura, c’è un ordine, un ritmo. La terra segue le stelle, le stelle seguono l’Universo, e quest’ultimo segue Dio. Ogni cosa è strettamente definita nell’Universo e ha il suo tempo e il posto” (conversazione con Boyka Tsvetkova).

Come direbbe Eddie Vedder: ” La natura ha la sua religione, il vangelo della Terra”.

E guai a toccarne l’equilibrio.

L'articolo Cosa ha detto veramente Baba Vanga? proviene da Damiano Gallinaro.

Sono stato a Zagabria altre due volte prima di questa e devo dire che non è scoccato il colpo di fulmine tra me e la città, che continuo a sentire come una città di transito. Ma decido di darle una terza opportunità e inizio a visitare il piccolo e ordinato centro storico. Mi soffermo a fare qualche foto a qualche monumento o particolare che non avevo notato in precedenza, faccio un giro al mercato e poi mi fermo per un caffè nella strada pedonale che sale verso la collina centro della movida cittadina. 

Mi reco poi successivamente nella città bassa, con un obiettivo in particolare andare a visitare la fumetteria “Stripovi” per comprare qualche souvenir. Su piazza Jelacic, mentre visito una libreria, vedo sfilare dei personaggi in costume d’epoca. Esco per fare qualche foto e video. Il gruppo si ferma dopo una breve sfilata sotto la statua del controverso condottiero e qui inscena una sorta di cambio della guardia. Mi da l’impressione di un evento a metà tra il folkloristico e il nazionalista.

Terminato l’atto mi avvio verso la fumetteria.

Comunque c’era un motivo preciso per cui ero entrato nella libreria, mi aveva attratto la pubblicità di un libro di Max Bunker, il creatore tra gli altri di Alan Ford, con il titolo Mafia. Incuriosito entro nella libreria e da quello che riesco a capire si tratta di una traduzione di un romanzo scritto da Max Bunker anni fa e ora proposto come novità in libreria.

E’ incredibile come Max Bunker sia così famoso in ex Jugoslavia.

Da “Stripovi” sto una mezz’oretta sfogliando fumetti in lingua croata e in lingua originale, soprattutto in inglese. Alla fine compro due vecchi numeri di una rivista antologica degli anni 70 e un numero sempre degli anni settanta di Alan Ford.

Per pranzo decido di mangiare a un ristorante greco che avevo individuato in precedenza sulla via della movida. Dolma, insalata, pita, feta, olive e una birra fredda e il cammino può ricominciare.

Fa molto caldo ma decido di andare a piedi verso il Parco Maksimir , saranno 4 chilometri a piedi, per fare alcune foto allo stadio della Dinamo e riposarmi un po’ al parco.

Sarà il caldo ma ci metto davvero tanto ad arrivare allo stadio Maksimir, voglio fare la foto ad una targa citata in un libro sul calcio balcanico che dovrebbe ricordare le vittime croate delle guerre degli anni novanta.

Eccola:

E questa è la traduzione:

“A tutti i tifosi della Dinamo per i quali la guerra è iniziata il 13 maggio allo Stadio Maksimir e si è conclusa con il sacrificio della propria vita sull’altare della patria croata”

Mi precipito nel parco Maksimir, prendo un gelato e poi mi dirigo in alto verso il casino di caccia divenuto un ristorante e mi gusto una coca cola fredda prima di riprendere il cammino.

Scatto questa foto quasi per caso e… non vi ricorda la copertina di un celebre album?

Stavolta per tornare all’albergo prendo il tram, e resto circa tre ore nel bar dell’albergo a godermi il fresco dell’aria condizionata e a lavorare un po’ sul pc.

Ore 20.50 è ora di ritornare, il viaggio sarà lungo e stancante, alla guida del bus ci sono gli stessi autisti dell’andata e sembra quasi di viaggiare in famiglia.

Si torna a casa.

L'articolo Ultime ore a Zagabria tra calcio, memorie e attese proviene da Damiano Gallinaro.

Mentre viaggio tra le verdi e colorate colline dello Zagorje mi rendo conto che un altro degli obiettivi del viaggio sarà impossibile da raggiungere, anche se tento fino alla fine di progettare una visita nel pomeriggio.

Avrei voluto visitare lo Spomenik di Petrova Gora, che è stato anche utilizzato come set della recente serie post-apocalittica prodotta da Netflix, Tribes of Europa, ma raggiungere il sito è difficile e l’accesso al monumento quasi impossibile.

Per cui meglio accontentarsi del viaggio nella memoria del maresciallo Tito.

Il villaggio di Kumrovec è posto a pochi chilometri dal confine con la Slovenia e doveva essere soltanto uno dei tanti anonimi villaggi della zona prima di divenire leggenda.

Le vecchie case sono state restaurate e in altri casi rimodellate al fine di far divenire l’area un vero e proprio etno villaggio in cui vengono ricostruiti i modi di vivere le tradizioni e la cultura del contadino dello Zagorje nel tempo.

La casa di Tito è la seconda destra entrando nel villaggio, e ospita un piccolo museo, niente di che alcune memorabilia e gli omaggi dei pionieri, e come al solito didascalie solo in croato.

Passo un’ora e più girando tra le case e seguendo le ricostruzioni della vita quotidiana nel tempo del contadino dello Zagorje, e alla fine riflettendo su ciò che ho visto. Il fatto che Tito abbia vissuto li e la cui memoria è limitata ad una sola casa nel villaggio, ha come obiettivo fare da volano all’intera struttura sfruttando il turismo di Jugonostalgici come me.

Verso mezzogiorno mi fermo al bar del villaggio e decido di assaggiare una coppa di vino locale, è questa, infatti anche zona di vini. Buoni vini rossi.

Lo accompagno con un ricco piatto di formaggio artigianale.

Questa, però è anche zona di castelli e allora via verso la prima meta, il castello di Veliki Tabor.

Pochi chilometri separano Kumrovec da Veliki Tabor ma ci vuole quasi un’ora mentre ci si perde tra le colline che ricordano un po’ la toscana.

Il castello di Veliki Tabor è una fortificazione sita nelle vicinanze di Desinić e risalente al XII secolo. L’aspetto attuale del castello risale al XVI secolo. Si trova sulla cima di una collina a 334 metri di altitudine, all’estremità occidentale della regione dello Hrvatsko Zagorje.

La maggior parte del castello fu costruita dalla famiglia nobile Rattkay (in croato Ratkaj), originaria del nord dell’Ungheria nei pressi di Rátka sul fiume Sajò, che rimase proprietaria della fortezza fino al 1793. Il pittore croato Oton Iveković possedé il castello dal 1919 al 1938. Il castello è ora di proprietà dello Stato, che lo gestisce come un museo e sito turistico.

La parte più antica è la sua parte centrale, il castello pentagonale, costruito nel XII secolo. Il castello è circondato da quattro torri semicircolari, risalenti ai secoli XV e XVI. Il complesso d’ingresso è stato costruito intorno al 1820.

Il tetto fu realizzato in dodici diversi materiali. All’interno del castello vi sono gallerie con pilastri rotondi. C’è un grande pozzo profondo 31 m e una ex cantina. La sala grande è decorata con alabarde. seppur molto interessante a livello architettonico si rivela una delusione. All’interno ci sono poche cose da vedere Le collezioni negli spazi espositivi comprendono vecchi veicoli, oggetti etnografici, una prima produzione di medicinali, spade e armature, dipinti e ceramiche, nonché una presentazione della nobile famiglia Rattkay, prima proprietaria del castello, ma come al solito mancano le didascalie in inglese.

Dal 2002, Veliki Tabor è la sede di un festival internazionale di cortometraggi, il Tabor Film Festival. Mentre nel 2005 il castello è stato scelto per entrare nella lista dei candidati alla nomina di sito patrimonio dell’umanità della Croazia.

Il castello è rimasto chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione 6 novembre 2008 fino al novembre 2011. Dal 2011 è aperto ai visitatori, come museo.

Al primo piano si trova la cappella del castello con il teschio di Veronika di Desinić che, secondo la leggenda, fu uccisa e murata nel castello, anche in questo caso nessuna didascalia in Inglese, ma la storia mi intriga e decido di approfondire. Se anche voi come me vi siete incuriositi e avete la pazienza di leggere un breve testo in inglese (magari potete tradurlo con un traduttore).

Terminata la visita mi avvio verso il castello di Trakoscan, che già nell’avvicinarsi sembra davvero molto più interessante.

Il castello, la cui data di fondazione è il 1332, a lungo feudo dei conti di Celje, città slovena, i Draskovic, è situato in un’area lacustre da cui il castello prende il nome ed è possibile passeggiare intorno al lago.

Mi sarebbe piaciuto passeggiare in un luogo cosi’ ameno, ma purtroppo appena arrivato al parcheggio del castello inizia a tuonare e il cielo si fa sempre più grigio scuro, il che sconsiglia la passeggiata.

Il Castello di Trakoscan è davvero “il castello”, quello che tutti pensiamo di vedere una volta nella vita e gli interni finemente arredati e ricostruiti descrivono con perfezione la vita signorile dell’epoca.

Purtroppo però non è consentito fare foto all’interno per cui se volete avere un’idea di quanto ho visto potete visitare il sito.

Durante la visita si fa sempre più scuro, e spero piova mentre sono all’interno, e invece… inizia a piovere proprio mentre sto uscendo. Attraverso il parco e mi avvio di corsa verso la macchina. 

Arrivo a Zagabria per le 17, in tempo per riposare un po’ ricaricare i cellulari e prepararmi al… big match serale.

Mi sono messo in testa infatti di andare a vedere una partita del campionato croato Hrvatski Dravolovijak – Dinamo Zagabria, ingresso limitato a poche unità e con green pass. Ora di inizio della vendita dei biglietti ore 18, chi prima arriva prende il biglietto.

Lasciata la macchina a ridosso dello stadio mi avvio passando affianco a un frequentatissimo bar universitario e al museo dedicato a Tesla per poi trovarmi in pochi minuti davanti alla biglietteria della Kriaceva Arena, dove già ero stato qualche anno fa andando a visitare il museo dedicato a Drazen Petrovic.

Faccio la fila con alcuni ultras dell’Hrvatski, che gioca in casa, e un nutrito gruppo di stranieri incuriositi come me dalla possibilità di assistere alla partita. Davanti a me ci sono due francesi che saranno il “gancio” per conoscere un personaggio davvero molto particolare, ma ne parleremo a breve.

Mostrato il green pass e pagati i 7 euro ora posso essere sicuro finalmente di vedere una partita la prima allo stadio da più di tre anni. In un certo qual modo è qualcosa di emozionante, sono curioso di vedere cosa si prova a vivere una partita in tempo di covid.

Mi fermo ad un piccolo bar/tavola calda nei pressi dello stadio dove si sono fermati anche i tre francesi, rumorosissimi e goliardici. Mentre attendo il mio panino, noto che i tre hanno iniziato a conversare con un signore sulla cinquantina avanzata, e sento quest’ultimo che parlando loro in italiano gli dice di aver giocato in Italia nel Sassuolo e nel Carpi.

Faccio due conti e anche se insospettito mi incuriosisco, in quali anni avrà giocato questo signore nel campionato italiano?

Così sfidando la mia timidezza e ritrosia mi avvicino e gli chiedo se è lui che ha giocato nel campionato italiano.

Lui contentissimo si presenta, Toti Dedic dice di chiamarsi e afferma di aver giocato in Italia addirittura con Salvatore Bagni, e per confermarmi che non mi sta prendendo in giro, mi mostra la sua carta d’identità.

Provo simpatia per questo vivace ex giocatore e decido di farmi una foto con lui.

Poi inizio a cercare le sue tracce sul web, c’è qualche pagina in croato, foto con ex giocatori, partite celebrative, un premio per un qualche incarico nella federazione croata, i suoi profili instagram e facebook e qualche cenno alla sua carriera italiana.

Poi però scopro qualcosa di più, Toti Dedic è il selezionatore di una sorta di rappresentativa dei Rom di Croazia e da anni si batte per la parità nel calcio e contro la discriminazione. In effetti dai suoi tratti somatici qualcosa dovevo intuirlo.

Entro nello stadio con la mascherina, un rude steward mi dice che devo toglierla e non indossarla per tutta la partita. Lo trovo un controsenso vista la situazione ma chi sono io per contestare le regole vigenti in Croazia?

La partita è senza storia la Dinamo alla fine vince 4-0 per l’Hrvatski sarà davvero dura salvarsi.

Dopo la partita me ne torno in albergo, poca voglia di stare in giro.

Il giorno successivo sarà un giorno di transito in attesa del bus per Roma, e non vorrei stancarmi molto.

Alla fine non sarà così.

L'articolo Kumrovec, Tito e lo Zagorje proviene da Damiano Gallinaro.

Avevo molte altre persone da incontrare, anche fuori Sarajevo, ma purtroppo non c’è stato il tempo e poi alle 16 ho già il bus di ritorno verso Zagabria.

Incontro Aline al Cafè Napoli.ba.

Aline vive da anni in Bosnia tra Mostar e Sarajevo parliamo di tante cose, anche della situazione dei migranti che sembra essere sempre più esplosiva, le lascio una bozza del mio progetto vediamo se potrà darmi una mano.

Resto al Napoli.ba in attesa dell’arrivo di Ado che sta venendo in macchina da Srebrenica. Abbiamo appuntamento ad una delle più importanti e storiche Cevabdzibe di Sarajevo, Zeljo, dal nome della squadra di calcio dello Zeljeleznicar. Ado è in ritardo, c’è molto traffico in ingresso a Sarajevo e allora mi trasferisco allo Zeljo e in attesa mangio del kajmak e un yoghurt.

Dopo un’ora finalmente arriva Ado, mangiamo cevapi chiacchieriamo di balcani e della vita, è bello condividere idee e percezioni, ci si arricchisce nel viaggio. Ado mi riaccompagna all’Hotel Grand ci rivedremo a Roma per fare il punto sui nostri progetti.

Andando verso la stazione non posso non notare decine di ragazzi migranti che attendono di prendere i bus verso il confine croato, è triste vedere vite giovani gettate così in un limbo infinto. Un limbo creato appositamente dalla cattiva coscienza dell’Unione Europea che ha esternalizzato da tempo la sua coscienza lasciando ad altri il peso del dramma umano della migrazione.

Prendo il bus verso Zagabria, effettua molte fermate tra cui Zenica la città industriale per eccellenza in Bosnia che non ho mai visitato. Faccio dei brevi filmati nel corso del viaggio per ricordare i luoghi in cui sono passato. Il bus si ferma per ultimo a Doboj dove sono già stato un paio di anni fa di ritorno verso Treviso con Luca Leone. In quell’occasione, un viaggio di gruppo, dopo aver alloggiato per la notte nella città il nostro autista si accorse che nei giorni precedenti avevamo avuto un ospite imprevisto. Dai resti di bevande e sigarette trovato in un piccolo vano bagagli scoprimmo che molto probabilmente avevamo portato con noi per giorni un clandestino che arrivato a Doboj aveva deciso di tentate la fase finale del Game, come viene chiamato il tentativo di superare il confine bosniaco-croato.

La realtà spesso è più vicina di quanto possiamo immaginare.

Da Doboj verso Slavonski Brod mi perdo guardando fuori dal finestrino e il cuore mi si fa pesante. Era da tempo che non vedevo tante case ancora abbandonate e mai ricostruite, forse più della metà, e mi ricorda la stessa sensazione provata nella Posavina e Krajna croata qualche anno fa quando ho attraversato quella che ho chiamato la Wasteland croata. Devo tornare in questi luoghi per attraversarli con calma ed entrare nel “dolore degli altri”, perché in quelle guerre terribili nessuno è stato esente da dolori.

Slavonski Brod, non penso che dimenticherò il nome di questa città. Due giorni dopo il mio ritorno, a pochi chilometri dal confine un bus proveniente da Pristina con destino Monaco di Baviera per via di un colpo di sonno finì in una scarpata provocando la morte di uno degli autisti e di una decina di passeggeri quasi tutti di origine kosovara.

Un dramma nel dramma perché mette insieme storie di speranza in frantumi e lavoratori soggetti a turni di lavoro massacranti spesso senza tutele. Penso spesso ai due burberi autisti croati che guidavano il bus da Roma a Zagabria e capisco ancor di più il perché del loro essere in alcuni casi poco “assertivi”. Guidate voi per decine di ore alcune volte giorni, facendo solo dei brevi turni di riposo sul bus. Una vita massacrante che alcune volte porta alla morte anche di altre persone.

Al confine le procedure sono lunghissime anche perché da qualche giorno sono cambiate le regole di ingresso in Croazia per i cittadini bosniaci.

E qui viene messo in scena uno degli imprevisti schetch di viaggio a cui talvolta mi è capitato di assistere e che rendono a loro volta il viaggio indimenticabile.

Un ragazzo che con altre ragazze intuisco da uno dei libri che sta leggendo, studi urbanistica o qualcosa di simile a Lubiana, dopo aver superato i controlli del confine bosniaco resta molto sorpreso dal fatto che ci sia un ulteriore controllo dopo pochi minuti. Gli autisti del bus, due rudi ma al tempo stesso simpatici croati, lo guardano come se avessero di fronte un alieno: ” Ma scusi… due paesi… due confini no?”.

Il ragazzo resta sorpreso e lo racconta alle sue amiche e una delle ragazze esclama: ” Ma pensa tu che cosa ridicola, due confini… ma a che serve… “.

Sorrido tra me e penso: questa è la generazione “no border” nata all’interno della UE dove i confini ormai sono concetti labili ravvivati solo dalla recente pandemia, e quindi non riescono ad immaginare un “vero” confine. In un certo senso mi fanno tenerezza.

Arrivo a Zagabria intorno alla mezzanotte, il tempo di raggiungere l’Hotel Livris e domire qualche ora domani mi aspetta l’ultima vera giornata di scoperta.

L'articolo Vidimose Sarajevo: giornata di incontri e addii proviene da Damiano Gallinaro.

Dopo un’abbondante colazione decido di dedicare la mattinata al turismo “normale”, e di visitare Vrelo Bosne, le fonti del fiume Bosna poste all’estrema periferia di Sarajevo a ridosso dell’altra Sarajevo, Istocno Sarajevo che è già Republika Sprska.

Vi domanderete cosa intendo per turismo “normale”?

Quello che penso faccia la gran parte di voi, e cioè turismo culturale, ricreativo, naturalistico, e non quello che definisco “intersiziale” che invece mi caratterizza, e cioè la ricerca di ciò che è ai margini della mappa.

Ma come vedremo a breve, è incredibile come anche se non la cerchi, la memoria di eventi bellici mi trovi, come una sorta di karma.

Per arrivare a Vrelo Bosne prendo il tram per Ilidza, ci vuole più o meno mezz’ora e si arriva nel centro della piccola cittadina termale che si trova a ridosso dell’aeroporto di Butmir e della via in cui oggi è installato il museo del Tunnel, che partiva proprio dalla casa in cui è installato e consentiva alla gente e alle merci passando sotto l’aeroporto di raggiungere Sarajevo assediata.

Oggi però non ho in previsione la visita al tunnel, come detto voglio per un giorno vestire i panni del turista e non del viaggiatore, ma mentre sto per voltare nella piazza dove si trovano gli hotel in stile austro ungarico che caratterizzano Ilidza, ecco che la mia attenzione viene catturata dal un cartello che indica una “casa della memoria“, quella che ricorda l’operato nella zona della 4 Brigata Motorizzata Viteske.

Il territorio della Bosnia erzegovina è tutto caricato di simboli e memorie ed Ilidza non fa eccezione. Cerco la casa della memoria ma la trovo chiusa, resto un po’ deluso, ma accade spesso in Bosnia di trovare chiusi piccoli musei o memoriali, ma sono alla fine contento di aver conosciuto altre storie e frammenti di quel dramma storico che l’Europa Unita non ha ancora compreso in pieno.

Prendo il lungo viale alberato, alcuni signori anziani preparano i calessi con cui porteranno i turisti nel parco. 

Anche qui ci sono molti arabi che probabilmente hanno preso in affitto le bellissime e costosissime ville che s’incontrano sul percorso.

Nel pomeriggio Ado si sorprenderà anche lui della presenza massiccia di arabi e ce lo conferma anche il proprietario del bel Cafè Napoli.ba: davvero c’è molto turismo proveniente dalla penisola arabica, anche incentivato dai voli diretti, ma per quanto riguarda gli investimenti sbaglia chi pensa che i maggiori provengano dall’Arabia Saudita o dagli Emirati. In realtà i più grandi investitori sono gli Usa i Turchi e i cinesi che anche qui come nella vicina Serbia stanno costruendo infrastrutture.

Vrelo Bosne è un luogo magico in cui passare qualche ora di riposo nel verde.

Prima dell’ingresso al Parco un altro incontro con la memoria, un memoriale che ricorda i partigiani.

Dopo aver preso un caffè nel parco mi avvio di nuovo verso Ilidza, nel tragitto mi fermo a mangiare una pizza (e già, ho questo rito, almeno una volta nel corso di una vacanza all’estero devo mangiare una pizza e il profumo che usciva dal locale mi faceva presagire che non fosse male e non sbagliavo) in un locale tutto in legno con all’ingresso alcune vecchie macchine.

Dopo aver mangiato mi rimetto in moto verso Sarajevo, ancora in tram e poi una lunga passeggiata in centro. mi fermo in alcune librerie, controllo dove sia Napoli.ba dove il giorno successivo dovrò incontrare un’antropologa francese Aline e poi ritorno sempre a piedi verso l’albergo.

Pausa relax e sono di nuovo in movimento, avrei voglia di cevapi.

Mi fermo, così a mangiare a Kolabara Han, un ristorante creato all’interno di un antico caravanserraglio e che mantiene in parte l’atmosfera di tempi antichi e accompagno i cevapi con una buona limonata, visto che è uno dei tanti locali nel centro in cui non si servono alcolici. Dopo cena mi fermo a bere un bicchiere di vino da Giannini in centro e mi godo il via vai della gente. Sarajevo è una città vivissima e piena di colori e diversità.

E le regole dettate dalla pandemia qui sembrano davvero poco stringenti.

L'articolo Vrelo Bosne. Viaggio involontario nella memoria. proviene da Damiano Gallinaro.

A piedi percorrendo la Zmaja od Bosne, la via dei cecchini, dove si trova il famigerato edificio dell’Holiday Inn e l’edificio del Parlamento ricostruito, nonché il museo storico di Bosnia che porta ancora le tracce dei proiettili come una sorta di memento, mi avvio verso il centro.

E’ tutto chiuso e c’è un silenzio irreale, non sono aperti neanche i chioschi che vendono i giornali o le sigarette, alimento fondamentale dell’anima balcanica.
E’ davvero il dì di festa, festa vera come da noi a Natale e il Primo dell’anno.
Ovunque si possono leggere messaggi di auguri per il Bajram.

Gradualmente la città sembra svegliarsi, le famiglie sono vestite a festa, le donne portano quasi tutte il velo, alcune anche il burqa. Dai tratti somatici mi sembra di vedere molte famiglie arabe, che in effetti sono una presenza rilevante come mi confermerà il mio amico Ado nei giorni successivi.
L’islamizzazione di Sarajevo sembra proseguire a ritmi forzati, ma è davvero così? Di questo e di altro parlerò con la mia amica Amra nel pomeriggio.
Faccio una lunga passeggiata nella Carsija

e visito alcuni siti posti dall’altro lato della Milijacka che non avevo visitato in precedenza, come ad esempio la ricostruita moschea adiacente il sito archeologico di Atmejdan.

Molti ristoranti sono chiusi ma sono certo di trovare una buona scelta nel cuore turco della città.
Mi fermo a mangiare ad una delle tante trattorie tradizionali, mangio un piatto leggero a base di verdure e bevo una birra.
Il centro ora è pieno di gente, tutte vestite a festa.
Sarà che è un giorno di festa e che per questa festa sono previste “elemosine” per i poveri, ma sono tantissime le donne di età varia che chiedono l’elemosina nelle strade.
Dopo pranzo incontro Amra al Cafè Tito alle spalle del museo storico di Bosnia.
Il Cafè Tito è un must per noi jugonostalgici, all’interno si possono trovare memorabilia legate al Maresciallo e alla storia della Ex Jugoslavia. I bagni, poi, sono tappezzati dalle pagine di un’altra icona della ex Jugo, inaspettata per chi non conosce la storia del costume jugoslavo, il fumetto Alan Ford e il Gruppo TNT che è divenuto un must negli anni settanta in Jugoslavia tradotto in tutte le lingue della Federazione.

E’ sempre bello rivedere vecchi amici. Con Amra, che ha quasi la metà dei miei anni, ci siamo conosciuti al Pravo Lijudski Festival qualche anno fa e ci siamo da subito trovati simpatici. Devo dire che faccio sempre un po’ fatica a fare amicizia, soprattutto in paesi di cui non padroneggio la lingua e la mia timidezza mi blocca molto. Fui sorpreso di essere avvicinato da questa ragazza che mi chiedeva chi fossi e mi invitava a vedere il suo cortometraggio. Che mi avesse preso per un Vip? Scherzi a parte da allora siamo diventati amici e quando possibile ci incontriamo sempre a Sarajevo.
Passiamo un’ora insieme chiacchierando del più e del meno delle nostre vite, i progetti, immancabilmente del Covid, di Srebrenica e della memoria dei fatti avvenuti in Bosnia negli anni novanta.
La accompagno verso il museo dove la verrà a prendere il suo ragazzo. In serata andranno a casa dei genitori del suo ragazzo per festeggiare il Bajram ed è prevista una grande mangiata.
Mentre mi avvio verso l’Hotel Grand per riposare un po’, ripenso a quanto ha detto Amra riguardo a Srebrenica.
Nei giorni precedenti si è tenuto il Warm Festival, un altro piccolo grande festival sui diritti umani a cui avevo partecipato qualche anno fa. Nell’ambito del festival è stato presentato un libro su Srebrenica. Amra si dice stanca di come viene ancora proposto il tema, non ha visto, ad esempio Quo Vadis Aida, non riesce a vederlo.
Concordo con lei che a distanza di 26 anni si deve fare di più, andare oltre, almeno chi può, chi questo dolore non lo ha sofferto direttamente.
Ed evitare il linguaggio dell’odio che spesso e volentieri ancora oggi da una parte e dall’altra permea i discorsi ufficiali e non.
E’ tempo di cercare di ricostruire e forse ci riusciranno le nuove generazioni.
Amra avverte un evidente stacco tra ciò che dicono e pensano i politici e ciò che pensa la gente nella realtà quotidiana. Forse la gente di Bosnia è stanca di guerra, non i politici che ancora ne cavalcano le onde.
Si dovrebbe porre l’attenzione su quello che le differenti comunità stanno facendo per superare gli ostacoli più che continuare a chiedersi se e come è successo qualcosa a Srebrenica. Perché è assodato che a Srebrenica è stato commesso un genocidio e questo non si può e non si deve discutere.
Si fa sera, torno in albergo per una call, dopo due ore di discussioni con altri colleghi antropologi la stanchezza della giornata inizia a farsi sentire, cerco un ristorante aperto nelle vicinanze dell’albergo ma è tutto chiuso e allora vado al vicino distributore di benzina compro un pacco di patatine e uno di noccioline e mi preparo un aperitivo faidate approfittando dell’ariosa terrazza dell’Hotel Grand che ha un fornitissimo bar aperto fino alle 22.
Non arrivo neanche alle 21 in realtà, praticamente tocco il letto e svengo dal sonno.

L'articolo Sarajevo Moja Doma proviene da Damiano Gallinaro.

Non è questo il luogo per parlare di quanto accaduto nella Krajna e di come quanto accaduto venga ricostruito con la veste del nazionalismo sia da parte croata che serba. In questo momento sono un viaggiatore, un cronista, comunque esterno a quanto accaduto e per entrare nel merito ci sarebbe bisogno di approfondimenti che qui non possono trovare luogo.
Il cammino è lungo ma finalmente dopo essermi perso all’incrocio tra due viali arrivo alla prima destinazione del mio viaggio, Mamutica.

Il palazzo è stato costruito nel 1974 su progetto di Đuro Mirković. Nei suoi 240 metri di larghezza e 70 di altezza (con 20 piani), conta 1 212 appartamenti in cui abitano circa 5 000 persone. Il condominio è noto per varie ragioni. Nel tempo, è stato lo scenario di svariati episodi di cronaca nera, tra cui violenze e stupri negli ascensori, tanto da essere diventato lo scenario dell’omonima serie criminale di 20 episodi trasmessa dal 2009 sulla HTR.
L’edificio è anche oggetto d’attenzione degli ingegneri, perché soggetto a uno sprofondamento nel sottosuolo di 2-3 millimetri al mese, un fenomeno che richiede continui risanamenti delle fondazioni per un costo di circa 10 milioni di kune (ossia oltre 1 milione di Euro), sostenuto sia dal comune sia dai residenti. D’altro canto, l’amministrazione ha tranquillizzato i suoi abitanti sottolineando che il palazzo, costruito dall’esercito durante il titoismo, sia di “ottima fattura” in quanto all’epoca per i soldati veniva dato il meglio. A parte questi problemi, il palazzo è ben mantenuto ed è dotato di appartamenti confortevoli e assolutamente nella media di altri condomini.

Faccio alcune foto al mastodonte urbanistico, ne percorro il perimetro, prima di entrare nel cuore di quello che è un vero e proprio “paese”, la piazza che divide i due corpi dell’edificio e in cui si possono trovare tre bar, una pizzeria, due supermercati e un paio di negozi di vestiti.
Corviale doveva avere lo stesso sviluppo, quelli che oggi chiamiamo ponti dovevano ospitare i negozi e i servizi, ma a differenza del Mamutica non è andata così.
Neanche Mamutica come accennato, è stata ed è esente da problematiche sociali come emerge da una nota serie televisiva croata dal titolo omonimo, che ricorda un po’ la nostra Gomorra. La serie del 2008 girata quasi completamente nel mega condominio segue le gesta di un poliziotto Božidar “Božo” Kovačević, nella sua lotta contro la criminalità. Alcune puntate della serie prodotta per due stagioni nel 2008 e nel 2010 per un totale di 40 puntate posso essere rinvenute su youtube, se vi dovesse venire la curiosità di guardarne alcune scene.
Mi fermo a prendere un caffè al Cafè Mamut, e seguendo un percorso circolare ritorno verso l’albergo, attraversando il cuore di Novi Zagreb.

Cerco invano un ristorante aperto, ma sarà per via della crisi o perché nella zona è davvero difficile trovarli, trovo un ristorante aperto solo a ridosso della stazione dei bus. Si tratta di un ristorante con cucina tradizionale balcanica, ci voleva proprio, mangio una pljeskavica, fatta con un misto di carni (due o più fra agnello, manzo, maiale e vitello) grigliate con cipolle. È fatta dallo stesso impasto che si prepara per i ćevapčići. Può essere servita da sola o con dei contorni, oppure, come nel mio caso in una pita, condita con kaymak. E’ il pranzo-cena della giornata, penso di essermelo meritato dopo 25 km a piedi.
Rientro in albergo mi faccio un’altra doccia e cerco di non addormentarmi mentre chiudo gli occhi per riposare un po’.
Verso le 20.30 con ampio anticipo come faccio sempre, arrivo alla stazione del bus, il tempo di comprare un paio di bottiglie d’acqua e di leggere qualcosa e il bus arriva.
Sarajevo, non speravo di tornarci così presto, questo viaggio è una specie di miracolo.
Al confine, oltre al documento d’identità, mi chiedono per la prima volta il green pass.
Tutto ok anche se le procedure sono lunghissime, si riparte.
Rifletto sul tempo pandemico che stiamo vivendo.
Ho attraversato Slovenia e Croazia e diciamo che dall’”habitus” delle persone sembrerebbe quasi non sia accaduto nulla. Pochissimi portano la mascherina anche nei luoghi chiusi e nei bus, nonostante sia obbligatoria, e i controlli sono pressoché inesistenti.
Non la portano neppure gli autisti dei bus, e anche io dopo molte ore devo ammettere che faccio fatica a tenerla e in alcuni casi la tolgo per qualche minuto. E’ stato un viaggio lungo 12 ore di bus da Roma a Zagabria e ora 8 ore da Zagabria a Sarajevo.
Arrivo nella capitale bosniaca verso le 5.15 ben un’ora prima del previsto, meno male che ho avvisato l’hotel che avevo necessità di avere a disposizione la stanza per le prime ore del mattino.
Oggi è Bajram una delle feste più importanti dell’Islam, sono curioso di vedere come la città vivrà questa giornata di festa.
Salgo sulla collina costeggiando la linea ferroviaria e arrivo all’Hotel Grand, un vecchio hotel “Old Communist Style” ma che non ti delude mai.

Sono stato qui tre volte. La prima volta dimenticai due camicie. Un anno dopo tornai e solo per curiosità chiesi se avessero trovato delle camicie quasi un anno prima in una delle stanze. Pensavo mi ridessero in faccia e invece, una delle receptionist mi porge un pacco, e sorpresa delle soprese, dentro ci sono le mie due camicie. Lavate e stirate.
Incredibile!
E anche oggi l’estrema cortesia degli addetti dell’Hotel Grand viene confermata. Non faccio in tempo ad arrivare al bancone che il receptionist mi da subito la chiave, augurandomi buon riposo e ricordandomi che la colazione è servita dalle 7 alle 10. La colazione non sarebbe compresa, è in più, visto che sarei dovuto entrare in possesso della camera dopo le 12. Come scoprirò al check out, quella colazione era una sorta di regalo di benvenuto visto che non l’ho pagata.
Grazie Hotel Grand, sempre umile ma onesto come direbbe Troisi.

L'articolo Alla scoperta di Novi Zagreb e del Mammut proviene da Damiano Gallinaro.

A me è capitato e sono onorato di aver conosciuto il Generale Jovan Divjak, il serbo che difese Sarajevo, la sua Sarajevo che ha narrato nel libro “Sarajevo, mon amour“.

Jovan ci ha lasciato l’8 aprile e questa intervista realizzata nel novembre 2018 è il mio personale omaggio. Oltre al testo trovate anche la registrazione originale dell’intervista.

Buon viaggio Generale!

Vi è mai capitato di intervistare un eroe?
Di scambiare idee e vita con un un uomo che per una parte di mondo è considerato come il salvatore, l’uomo che è riuscito a fermare con pochi mezzi un esercito che aveva la fortuna di poter utilizzare i mezzi e le armi di quello che era uno dei più grandi eserciti europei, l’Armata Nazionale Jugoslava?

Io ho avuto questa fortuna e mi piace raccontarvi il mio incontro con il generale Jovan Divjak, il serbo difensore di Sarajevo, ma non solo.
L’uomo per cui Sarajevo era tutto al di là della nazionalità di chi l’abitasse.
L’incontro con Divjak è avvenuto circa un mese fa (il 13 novembre 2018 per la precisione) nella sede dell’Associazione da lui diretta, OGBH (Obrazovanje Gradi Bosnu i Hercegovinu/Education Builds Bosnia anad Herzogovina).

Ma prima di questo incontro vis a vis, qualche anno prima ci fu una incredibile e inaspettata telefonata.
Ero stato a Sarajevo, solo per un giorno, e avevo deciso di tentare la sorte cercando di incontrare Divjak. Così mi feci portare da un taxi a Grbavica nella sede dell’Associazione, ma per motivi lavorativi il Generale Divjak non era in ufficio.
Ci rimasi male, naturalmente, ero dispiaciuto di non averlo potuto incontrare, anche se ero contento di aver potuto visitare i locali dell’Associazione e parlare con chi vi lavorava.
Lasciai i miei contatti, ma onestamente non confidavo in un repentino contatto.
Tornato in Italia smisi di pensare a Divjak preso com’ero nel tentativo di salvare il mio dottorato in etnologia dal fallimento, ma una mattina mentre passeggiavo nei viali dell’Università, il mio telefono squillò. Il numero era estero, risposi, e rimasi senza parole, dall’altro lato del filo c’era Jovan Divjak che mi parlava in inglese con l’aiuto di una sua collaboratrice e mi ringraziava della visita e si diceva felice d’incontrarmi in un’altra occasione.
Pochi minuti, ma la voce di quest’uomo fiero e vero, mi rimasero nel cuore.

L’occasione per incontarci non si palesò subito, per vari motivi fu impossibile per me raggiungere Sarajevo e nel frattempo Divjak venne arrestato a Vienna su mandato dei tribunali serbi, con l’accusa di crimini di Guerra. Come sempre accade nel dopo guerra chi è un eroe per una delle parti in causa è quasi sempre considerato un criminale dal “nemico”.
Poi qualche mese dopo iniziai a programmare il mio ritorno a Sarajevo, l’occasione il Festival Pravo Liujdski, e scrissi una nuova mail all’Associazione. Mi risposero in breve termine, Jovan Divjak aveva piacere d’incontrarmi, finalmente avevo un appuntamento.

13 novembre 2018

Per la seconda volta risalgo la collina di Grbavica, stavolta con un auto a noleggio. Entro nella sede dell’Associazione, Divjak è seduto alla sua scrivania, mi invita a sedermi e mi porge una copia in italiano del libro che racconta la sua storia “Sarajevo, mon amour” edito da Infinito edizioni.
Come quella volta al telefono, iniziano i problemi linguistici, lui parla solo serbo e francese io italiano e inglese, cosi’ abbiamo bisogno dell’intermediazione di una sua collaboratrice per intenderci.
Probabilmente si tratta della stessa ragazza che qualche anno prima fece da traduttrice in quella breve e soprendente telefonata che lo stesso Divjak mi fece.

L’intervista inizia con una certa diffidenza da parte di Divjak, forse anche per via di questa barriera linguistica.
Davanti a me ho un uomo sorprendente, com’e’ soprendente la sua storia, ma anche un uomo che sembra, almeno nel mio caso voler saggiare la mia reale conoscenza della storia e della realtà politico-sociale recente di Sarajevo e della Bosnia.

Un po’ intimidito inizio a chiedergli come vede il futuro del suo paese.
La mia domanda deve sembragli davvero troppo fumosa perche’ mi chiede di formulare delle domande più precise.
Allora inizio a chiedergli dell’attivita’ della sua associazione e dell’importanza del lavoro che svolge nell’ambito educativo.

Quanto e’ importante per i bambini, i ragazzi che non hanno vissuto la guerra civile ma solo il periodo postbellico conoscere quello che e’ accaduto, e quale il futuro del paese? In Italia il pease e’ percepito come diviso ma e’ davvero cosi’? Qualcosa sulla sua storia, qual’e’ il suo feeling con Sarajevo adesso?

Per poter rispondere alle domande, mi chiede quanto conosco veramente sull’assedio di Sarajevo e sulla storia della guerra civile. Gli dico che ho letto molto sull’argomento ma che chiaramente ci sono degli aspetti che ancora non mi sono chiari.
La ragazza che ci aiuta nella traduzione, approfitta di alcune pause dovute ad alcune telefonate che riceve il Generale per dire la sua su alcuni argomenti, il suo punto di vista è interessante perchè spesso non coincide in tutto con quello del suo mentore.
Riguardo alla situazione del paese, dice che non e’ ottimista, molti giovani o sono fuori dalla politica o vittime della politica stessa, e dei partiti nazionalisti. L’eccessiva divisione politica e amministrativa non aiuta, e il sistema di nation building non è stato ancora completato.
Il discorso sulla divisione amministrativa della Federazione diviene centrale, e mi interessa conoscere l’opinione di Divjak in materia.

Così risponde il Generale: “La percezione che si ha in Italia della Bosnia e della sua divisione interna e’ reale perche’ abbiamo purtroppo tre partiti nazionalisti che hanno differenti strategie e visioni per il paese: i bosgnacchi premono per l’unificazione, i serbi di Bosnia vogliono una Republika Sprska indipendente o unita alla Serbia, mentre i partiti nazionalisti croati premono per il riconsocimento della Terza Entità, l’Herceg Bosna ora parte integrante della Federazione di Bosnia ed Erzegovina.
E’ interessante la situazione in Posavina dove vive una rilevante minoranza cattolica che non ha quasi tutela e rappresentanza. Marx diceva che la religione è l’oppio dei popoli, e ne sono sicuro, l’educazione però puo’ fare molto. Il problema è che ognuno riscrive la storia a suo beneficio.
Nei libri di storia della Repusblika Sprska, ad esempio, viene raccontato ai ragazzi che la guerra e’ scoppiata perche’ i serbi di Bosnia si sono dovuti difendere dall’aggressione portata dai musulmani, e oltre a non riconoscere il genocidio di Srebrenica, insegnano come a Srebrenica in realtà ci fu un aggressione nei confronti dei serbi”.

Gli parlo di un libro letto di recente che propone una ricostruzione “revisionista” di quanto avvenuto a Srebrenica (Alexander Dorin- Zoran Jovanovic, Srebrenica come sono andate veramente le cose, Zambon editrice), che in qualche modo sposa la teoria storica insegnata nelle scuole della Republika Sprska.

Divjak: La Corte Internazionale dell’Aja ha accertato che a Srebrenica c’è stato un genocidio… questo è un dato di fatto. Nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina, nei libri di storia, i bambini leggono che l’ aggressione e il genocidio sono stati commessi dalle armate della Repubblica Serba di Bosnia ma si tace sui crimini commessi dalle armate bosniache. Nella nostra Costituzione c’è un’articolo che prevede la facoltà delle popolazioni sfollate dai propri paesi di ritornarvi, ma solo il 2 per cento della popolazione è ritornata, come ad esempio a Prijedor. E’ uno dei motivi per cui ancora la Bosnia e Erzegovina è “commissariata”. Se non si applica quanto previsto dalla costituzione, l’Alto rappresentante non lascerà mai il paese. La gestione dell’ufficio dell’Alto Rapresentante è una grossa spesa che si potrebbe evitare. Ma il processo di nation building è ancora ampiamente incompleto, e probabilmente sarà impossibile completarlo se si pensa che solo il 50 per cento dei bosniaci riconosce Sarajevo come capitale. Uno dei presidenti della presidenza tripartita, Ivanic, serbo, dopo il lavoro va a vivere a East Sarajevo e ha pubbiclamente detto che ama piu’ Belgrado che Sarajevo, e invita i giovani a minimizzare il ruolo di Sarajevo. Il problema maggiore dopo la guerra e’ il rimpallo delle responsabilita’, tu sei vittima e io carnefice. La sola via per uscirne e’ divenire membro della UE.
Ma le divisioni non lo consentono (la Bosnia e’ l’unico paese che non ha fatto domanda d’adesione, questo nel 2018), i serbi sono legati alla Russia e non vogliono l’ingresso in UE, mentre e’ da rilevare come influiscano anche in maniera negativa gli interessi arabi su Sarajevo”.

Parliamo del libro di Dzeva Avdic e di come e’ difficile parlare di Srebrenica, anche semplicemente visitarla. Parlo della mia visita al Memoriale di Potocari e di come non mi sono sentito a mio agio nel passeggiare nella città. Avevo, infatti, la costante sensazione di essere osservato.

Divjak: “Ci sono ben quattro associazioni che riuniscono le donne di sreberenica ma poche persone vicono ora in Srebrenica, la maggior parte vive a Tuzla e Sarajevo, e alcuni hanno avuto aiuti per non ritornare. Quanto accaduto a Srebrenica deve essere visto come un “processo”, bisogna guardare al complesso della progressione degli eventi. Non un caso isolato come spesso viene presentato. In questo modo si comprende quanto accaduto nell’area dal 1992 al 1995”.

Gli dico che ho visitato il Museo di Srebrenica a Sarajevo e che l’ho trovato molto completo. Il Generale mi consiglia di visitare anche l’altro museo che è vicinisso al primo il Museum against Humanity and Genocide 1992-1995 (e che poi ho effettivamente visitato) perche’ mostra testimonianze e ricostruzioni di quasi tutte le stragi avvenute in Bosnia e non solo Srebrenica. Può essere utile a far comprendere la complessità di quanto avvenuto nel paese.

Chiedo alla ragazza che ci aiuta nella traduzione quali sono le relazioni tra Est Sarajevo e Sarajevo, e se davvero possano essere considerate due città differenti. “Finchè c’é tanta gente che lavora a Sarajevo e poi ritorna a Lukavica ma non si integra, si può davvero di parlare di due città separate. Sono davvero due posti differenti la gente e’ differente”. Parole molto forti.

Divjak: (su Sarajevo) “Vengono organizzati molti avvenimenti internazionali come ad esempio il Pravo Lijudski (Il festival del cinema sui Diritti Umani), ora è in programmazione anche il King Lear, c’è un Jazz Festival, molto viene fatto per la cultura. La cerimonia di apertuta di Pravo Lijudski e’ stata un successo, la sala era piena. La cultura in perifieria pero’ non esiste. E dove non c’e’ cultura li vive il nazionalismo, come accade nei piccoli villaggi. C’è un nuovo film (bellissimo n.d.r.) di Denis Tanovic presentato al Festival di Berlino “Men don’t cry” che narra di un gruppo di uomini di differenti nzionalità che fanno una sorta di psicoterapia per superare le loro divisioni. Un film che rappresenta in modo efficace le divisioni che ancora sono vive nel paese. Il film è stato girato a Sarajevo. Un fim da vedere per comprendere la Bosnia di oggi.
Ci sono molte eccellenze in Bosnia tra i giovani. Ad esempio in ambito matematico, un ragazzo ha vinto un premio internazionale, ma lo stato non ha supportato il ragazzo”.

Mi chiede se ho visto “Venuto al mondo”, mi dice sorridendo che interpretare il ruolo del professore ebreo è stata un’esperienza interessante. Parliamo delle differenze tra il libro e il film e della serie Tv sul libro che ha molti contenuti rispetto al film.

L’ intervista prosegue in pieno relax e finiamo per parlare di calcio, dell’Italia che si gioca la qualificazione (se non ricordo male ai Mondiali) “probabilmente vinceremo… non vincere sarebbe una tragedia”. Poi mi chiede di Dzeko e Pijanic.

Ci salutiamo con l’augurio di rivederci presto magari a Bergamo per una conferenza.
Purtroppo le cose della vita non ci hanno concesso un nuovo incontro e rimarrà sempre il rammarico di non aver potuto condividere sensazioni ed emozioni.

Buon viaggio Generale.

L'articolo Vi è mai capitato di intervistare un eroe? proviene da Damiano Gallinaro.

Nonostante non sia una persona che tiene un diario, anche io in quei giorni ho elaborato le mie rabbie, il mio sconcerto e le mie paure in un breve diario che originariamente è stato pubblicato sul mio blog trabalcanieatlantico.

A distanza di un anno lo ripropongo con l’aggiunta di una breve riflessione antropologica, per non dimenticare quei terribili giorni e guardare comunque oltre.

il Covid-19 è un virus subdolo perché colpisce direttamente quello che per noi è naturale, una stretta di mano, un abbraccio, una pacca sulla spalla, quelle piccole ma importanti dimostrazioni di vicinanza che rendono “umano” il nostro vivere. Ci lascia completamente spiazzati perché distrugge in pieno la nostra “normalità” e almeno per noi è davvero la prima volta. E’ vero ci sono state la SARS, l’ Ebola, Chernobyl … ma nulla di tutto ciò ci ha colpito così nel profondo a livello emozionale.

L'articolo Diario di una quarantena proviene da Damiano Gallinaro.